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2006年5月20日，南京云锦木机妆花手工织造技艺经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录，项目编号Ⅷ-13。2018年5月15日，该技艺入选第一批国家传统工艺振兴目录。

 

据南梁殷云《月令广义·七月令》记载，手工织造的南京云锦开始于东晋末年。在此之前，中国的丝织业集中在北方和四川成都地区。东晋义熙十三年(417年)，东晋大将刘裕带兵消灭了建都在长安的后秦，并把包括织锦工匠在内的中原百工从遥远的北方迁到了东晋的都城建康(南京)，并在秦淮河南岸设立锦署，专门负责织锦的生产。这一时期的云锦既融入了中原先进的丝织技术，又加入了少数民族喜爱的金银线作为装饰。织锦加金成为了云锦的独有特点，从此与其他织锦区分开来。

 

 

随着历史的演进，云锦在唐、宋两朝都获得了一定的发展，但更为显著的技艺进步则发生在元、明两朝。从元代开始，朝廷在南京设立了官办织造机构，云锦被指定为了皇室御用用品，成为了皇袍冠带、嫔妃衣饰的丰要用料，以"妆金、妆彩、妆孔雀羽"为特色的云锦被作为皇家用品和用于皇室赏赐的高贵礼品。

 

元代云锦的生产主要是在官办织造机构的主持、管理下进行的。当时在南京设立的官办织造机构管人匠数千户，约数万人，为南京丝织工艺的发展奠定了良好的基础。元代统治者喜爱使用金锦，有爱用金装饰丝、毛织物的习尚，这必然要影响到丝织产品的设计和织造。云锦中的"库金"、"织金锦、缎"等，就是从元代金锦延续发眨下来的品种。用金装饰丝织物纹样，成为南京云锦的一个重要装饰特征。元代创造了很多优美的串枝花图案和各种云纹图案、吉祥图案，给I纠、清两代云锦图案的殴汁提供了丰富的借鉴。

 

明朝南京的云锦织造工艺日趋成熟和完善。妆花织物是明代南京丝织最具代表水平的产品。妆花织物最初是在缎地提花织物上挖花妆彩，以后把这种配色织造技法运用到纱、罗、绸、绢、绒等不同质地、不同组织的织物上去。其特色是"挖花妆彩"，色彩变化丰富，逐花异色，取到多样而统一的效果。此外，明代民间锦缎织造业也非常繁荣。

 

 

清朝宫廷在顺治二年(1645年)没江宁织造署，这给南京云锦带来了新一轮的发展机会。清朝时期，南京云锦呈现出前所未有的繁荣景象。乾隆、嘉庆年问，南京丝织业的发展臻于鼎盛，仅城内就有织机3万余台、男女织工20余万人，约占全城人口的三分之一。以云锦为龙头的南京丝织业成为当时南京经济的支柱产业。

 

在技艺上，清代的南京云锦继承明代成就的基础，发展更为成熟，特别是在金线制作技术和金线质量方面都有显著提高，用金装饰织物的技法也更丰富多样。和明朝锦缎相比较，清代锦缎更为细丽、精美。康熙时期多仿宋代规矩锦，金线细如发丝:雍正时期重配色，构图秀丽，配色温雅，自成一格。乾隆时期在仿汉、唐锦式的同时吸收西洋的花式和织法，促进了锦缎花式的新变化。

 

 

1911年辛亥革命爆发，随着封建王朝的崩溃，作为皇家御用贡品的南京云锦失去了以原有意义和方式继续存在的社会基础，逐渐走向衰落。一方面，连年的战乱与社会的更迭，云锦丝织业受到了严重的破坏，此后抗日战争爆发、国民党发动内战更是雪上加霜，云锦生产几乎断绝，江南地区几乎绝迹。另一方面，南京云锦的衰落也与其手工业技术的保守与世代传袭的传承方式有关。云锦行业内素来就有"女大字人，技不可授";"客入机房，停机掩活"的保守成规。牵经接头一行，更是子孙继承，外人不得接手。这也阻碍了云锦生产技术的发展，加速了其衰落过程。

 

 

新中国成立以后，中国共产党和政府对南京云锦这一宝贵的民族科技文化极为重视。1956年毛主席、周总理先后指示，要把云锦工艺继承下来，发扬光大。

 

1957年，南京市文化处为抢救濒临失传的云锦生产技艺，在南京组建云锦研究工作组，由工艺美术专家陈之佛教授任组长，主要任务是挖掘、整理云锦传统艺术资料，总结老艺人经验及云锦技艺特点和规律，同时开发新产品。作为全国唯一的云锦专业研究机构， "南京云锦研究所"承担着云锦文化继承和保护的历史重任。

南京云锦制作技艺工序繁杂和严谨，一般会有十多个步骤:装造掏范、障口、掏边、找断头、接头、拽花、摇纬、练梭、抛梭、挖花过管、妆花配色、织造打纬等。

 

其中装造掏范有"前一掏前一、前二掏前二、前三不掏障、中脚掏前三、后三不掏障、后二掏前四、后一不掏障、前一掏后四、前二不掏障、前三掏后三、中脚不掏障、后三掏后二、后二不掏障、后一掏后一"工序;找断头有"一劈三让、找邻居、卜裱枝"工序;接头有"打、搭、网、喂、刹"工序;拽花有"一抡、二揿、三抄、四会、五提、六捧、七拽、八掏、九撒"工序。